25 сентября 2011 года – трасса «Сингапур», Сингапур 

9 октября 2011 года – трасса «Сузука», Япония

16 октября 2011 года – трасса «Йонам», Южная Корея

30 октября 2011 года – трасса «Нью-Дели», Индия

13 ноября 2011 года – трасса «Яс Марина», Абу-Даби

27 ноября 2011 года – трасса «Сан-Паулу», Бразилия

В прошлом практически вся территория страны была покрыта влажными тропическими лесами. Сегодня густонаселенная, издавна испытывающая сильные антропогенные нагрузки земля практически полностью лишилась тропических лесов. Почти 54 % площади занимает пашня, 35 % — пастбища, а на долю лесов приходится менее 11 %. На заброшенных и неудобных для возделывания землях преобладают низкорослые редколесья. Из деревьев для Бурунди наиболее обычны листопадные акации, бароссовые пальмы, масличные и рожковые деревья, а также многочисленные виды колючих кустарников. До недавнего времени в стране не было ни одного природного резервата, что привело к практически полному исчезновению всех крупных диких млекопитающих, однако в кон. 20 в. организованы национальные парки Кивира, Рузизи, Рувубу.

Климат страны субэкваториальный, с влажным летом. Среднегодовая температура ок. +20…+25 °С, годовая сумма осадков составляет от 1000-1200 мм в центральных районах страны до примерно 1400 мм на побережье оз. Танганьика. Однако большая часть дождей выпадает в особо жаркие месяцы, когда влага быстро испаряется, поэтому для Бурунди весьма актуальной остается проблема водоснабжения. Самый крупный водоем — оз. Танганьика, значение которого для страны трудно переоценить. Оно представляет собой удобный транспортный путь как в соседние Республику Конго и Танзанию, так и к Атлантическому (через Калемие — порт Республики Конго) и Индийскому (через танзанийский порт Кигома) океанам. На основе рыбных ресурсов озера в стране развито рыболовство, а на побережье созданы небольшие перерабатывающие предприятия. Три крупных реки страны — Рузизи, Рувуву и Малагараси — служат как для водоснабжения, так и транспортными путями, а многочисленные небольшие порожистые несудоходные реки — важнейшим источником энергии (99,4 % электроэнергии Бурунди вырабатывается на ГЭС). Торфяные болота на севере страны питают речки Казумо и Аканьятэу.

Издавна в лесах на территории современной Бурунди жили племена охотников (пигмеев-тва) и земледельцев (хуту). В Средние века на эти земли с севера, из нильских районов, пришли скотоводы-тутси, которые благодаря хорошей военной организации вскоре подчинили себе племена аборигенов. Именно тутси впоследствии встали во главе феодального королевства Урунди, просуществовавшего на территории Бурунди вплоть до европейской колонизации. Одними из первых европейских путешественников, посетивших Урунди, стали Д. Ливингстон и Г. Стэнли. 27 ноября 1871 г. они разбили лагерь в предместьях Усумбуры (ныне столица Бурунди — Бужумбура), о чем свидетельствует памятная надпись, высеченная на большом камне, до сих пор лежащем на этом месте. К кон. 19 в. проникновение европейцев на эту территорию заметно активизировалось. К нач. 20 в. государство тутси практически попало под власть Германии: в 1899 г. в Усумбуре был основан немецкий военный форт, а в 1912 г. королевство Бурунди было включено в состав Германской Восточной Африки и объединено с Руандой в единое образование Руанда-Урунди. В 1946 г. эта территория перешла под контроль Бельгии. Бурунди оставалась бельгийской колонией вплоть до 1962 г., когда ООН приняла решение о предоставлении государству политической независимости. Бурунди обрела статус конституционной монархии. В 1966 г., как и во многих государствах Африки в этот период, в стране произошел военный переворот, в результате монархический строй был свергнут и провозглашена республика. После череды военных переворотов, в значительной степени спровоцированных межэтническими конфликтами между хуту и тутси, власть в 1987 г. захватил майор П. Буйойа.

В 1992 г. в стране под его руководством была принята конституция, закрепляющая многопартийную систему, которая позволила в 1993 г. впервые провести демократические выборы президента. Новым президентом был провозглашен представитель хуту, однако через четыре месяца он был убит военизированной группировкой тутси. Это событие спровоцировало новую мощную волну межэтнических конфликтов, сопровождавшуюся катастрофическим числом жертв среди мирного населения. Новый президент (снова представитель хуту), пытаясь навести порядок в стране, ввел военное положение, однако в 1994 г. он был убит вместе с президентом Руанды в ходе террористического акта, проведенного альтернативным военным правительством. До 1996 г. страну терзали межэтнические столкновения, которые происходили в основном между лояльными официальному правительству хуту и сочувствующими военной диктатуре тутси. В 1996 г. власть снова принял на себя П. Буй-ойа, которому удалось перевести большинство конфликтов в холодную фазу. С апреля 2003 г. во главе как исполнительной, так и законодательной власти в Бурунди стоит новый президент — представитель хуту, декларирующий главной своей задачей установление мира и порядка в стране. Начиная с 1993 г. в межнациональных конфликтах в Бурунди погибло более 200 тыс. чел., а ок. 1,5 млн бежало в соседние страны. Бурунди представляет собой республику, разделенную на 16 провинций.

Население — 6,1 млн чел.: ок. 85 % составляют хуту, 14 % — тутси; национальными меньшинствами являются коренные жители данной территории — пигмеи-тва, а также немногочисленные европейцы и выходцы из Южной Азии. Христианами себя называют 67 % населения, местных верований придерживается 23 %, 10 % являются мусульманами. Официальными языками являются кирунди (общий язык хуту и тутси) и французский, унаследованный со времен патронажа Бельгии; широко распространен суахили. Средняя продолжительность жизни — 43 года, средний возраст населения —  16 лет.  Примерно каждый десятый человек болен СПИДом.

Бурунди — аграрная страна со слаборазвитой экономикой. ВВП составляет чуть более 3 млрд долл., т. е. на душу населения приходится ок. 500 долл. в год. Сельское хозяйство дает 50 % ВВП, промышленность — 19 %, сфера услуг — 31 % . Добыча полезных ископаемых практически не ведется, хотя в стране имеются разведанные запасы никеля, вольфрама, золота, бериллия и др. 90 % населения занято в сельском хозяйстве, от которого на 90 % зависит приток иностранной валюты: основными статьями экспорта являются кофе «арабика» и «робуста», чай и хлопчатник. Для местного пользования выращивается также кукуруза, сорго, бананы, маниок. В стране существует малоэффективное животноводство, дающее главным образом материал для кожевенного производства. Промышленность представлена в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья. Основными внешнеторговыми партнерами Бурунди являются Швейцария, Германия и Бельгия.

Туризм практически отсутствует, поскольку в связи со сложной политической обстановкой Бурунди решением ООН включена в список стран, не рекомендованных иностранцам для посещения. Однако интересные достопримечательности в стране есть: например, жилища древних монархов в городах Мурамвья и Гитеге, где расположен также богатый этнографический музей Бурунди и продаются различные изделия народных ремесел. Самобытно и искусство пигмеев-тва: стволы многих деревьев в окрестностях их селений украшены богатым резным орнаментом или сценами из охотничьей жизни. Национальным богатством Бурунди можно считать искусство тамтамистов и танцоров тутси. Отдельную ценность представляет богатейший подводный мир оз. Танганьика, ок. 75 % обитателей которого являются эндемиками.

Столица Бурунди — Бужумбура — крупнейший город, основной транспортный узел, промышленный и административный центр страны; расположен на северо-восточном побережье оз. Танганьика. Население — ок. 250-300 тыс. чел. Здесь развиты рыбная, кожевенная и фармацевтическая промышленность; действуют цементный и пивоваренный заводы.

Территория Габона пересекается линией экватора практически в центре, что обуславливает особенности климата страны. По количеству осадков выделяют два относительно сухих (май-сентябрь и декабрь-январь) и два дождливых сезона. Среднегодовое количество осадков, но, очень велико: от 4000 мм в северной прибрежной части страны до 1800-2300 мм во внутренних районах. В среднем дневная температура составляет ок. +26 °С. Годичные амплитуды температур малозначительны (менее 3—4 °С во внутренних районах страны). Большая часть местности страны относится к бассейну р. Огове, впадающей в Атлантический океан. Из других больших рек выделяются Нтем на севере и Ньянга на юге страны. Общая протяженность внутренних судоходных аква путей превосходит 1800 км.

Практически 75 % площади страны занято дождевыми вечнозелеными экваториальными лесами, но нетронутые человеком и более богатые по видовому составу сохранились только во внутренних, недоступных районах. В прибрежной зоне преобладают вторичные, относительно низкие тропические леса с очень густым подлеском. Леса в Габоне вырубались приемущественно не под сельское хозяйство, а с целью получения качественной древесной породы таких пород деревьев, как окуме, лимба, озиго и др. Повдоль побережья тянется полоса мангровой растительности. В юго-восточной части страны всераспространены высокотравные саванны. Площадь под пашни составляет ок. 1,8 % всей местности Габона, ок. 18 % занимают пастбища. Животный мир Габона разнообразен. Тут можно повстречать слонов, буйволов, различных антилоп и таких хищников, как виверры, леопарды, гиены. В особенности много видов обезьян: мартышек, павианов, мандрилов, также человекообразных: шимпанзе и горилл. В реках водятся крокодилы и бегемоты. Для сохранения богатейшего животного и растительного мира в Габоне сотворено несколько государственных парков, из которых более известны Вонга-Вонг и Оканга. До нач. II тыс. н. э., когда на современную местность страны в первый раз перешли бантуязычные племена хлеборобов, тут, по-видимому, обитали праотцы современных пигмеев, занимавшиеся охотой и собирательством.

В протяжении последнего тысячелетия было несколько волн миграций народа банту, из которых самая массовая относится к 1-й пол. 19 в., когда на местность Габона просочились фанги, и сейчас составляющие огромную часть населения страны. Первыми европейцами, посетившими Габон, стали португальские мореходы, высадившиеся на его побережье в 1485 г. около устья реки, настолько густо поросшей галерейными лесами, что они окрестили ее Рио-ду-Габон («река-хижина»). Потом это заглавие закрепилось и за всей открытой местностью. В следующие века побережье современного Габона служило европейцам приемущественно как источник рабов. Только в 1839 г. к этим районам стала проявлять активный энтузиазм Франция, которая после войн с местным популяцией установила собственный контроль над всей современной территорией страны. В 1903 г. Габон был официально объявлен французской колонией, а в 1910 г. включен в состав Французской Экваториальной Африки. После 2-ой мировой войны в стране активировалось освободительное движение, появились 1-ые профсоюзы и политические партии. Под их давлением 17 августа 1960 г. Франция была обязана предоставить Габону политическую независимость, но продолжала держать под контролем все важные сферы экономики страны. В 1961 г. в Габоне была принята конституция, предоставляющая главе страны практически неограниченную власть. С того времени на посту президента сменилось всего три человека, и только в нач. 1990-х гг. правительство взяло курс на демократическое развитие страны.

Габон — президентская республика. Президент избирается сроком на семь лет. Двухпалатный парламент состоит из сената (91 место) и Государственного собрания (120 мест), выбираемых сроком на 5 лет. В административно-территориальном отношении страна поделена на 9 провинций, которые в свою очередь состоят из отдельных префектур. Официальным языком остается французский.

Население Габона составляет 1 321 560 чел. Главные этнические группы — фанг, эшира, бапуну, батеке. Любая из их имеет собственный свой язык, но они все близки к банту. Конфессиональный состав непростой: по различным оценкам от 55 до 75 % населения исповедуют разные формы христианства, часто затейливо смешивающиеся с классическими верованиями. Из других относительно всераспространенных религий можно отметить ислам и анимизм. Средняя длительность жизни (57 лет) достаточна высока по меркам Центральной Африки. В допустимых по санитарным нормам критериях проживает до 80 % населения: это один из самых больших характеристик в регионе.

Валовой внутренний продукт в 2002 г. составил 8,35 миллиардов долл. (практически 6500 долл. на душу населения — один из более больших характеристик в Африке). Сельское, лесное хозяйство и рыболовство дают ок. 15 % ВВП, индустрия — 60 %, сфера услуг — 25 % . Высочайшая толика индустрии в ВВП сначала обеспечена добывающими отраслями (толика обрабатывающей индустрии всего 5 %). Основными добываемыми ресурсами являются марганец (4-е место в мире по добыче), нефть (75 % экспортной выручки), уран и золото. Разведаны значимые припасы стальной руды, но пока они не разрабатываются в силу недостающего развития инфраструктуры. Обрабатывающая индустрия представлена нефтепереработкой, предприятиями хим, деревообрабатывающей, текстильной, пищевой отраслей и созданием стройматериалов. В сельском хозяйстве, в каком преобладает растениеводство, занято 60 % работающего населения. Основными возделываемыми культурами являются какао-бобы, кофе, масличная пальма, каучуконосные растения. Развитие животноводства сдерживается, в т. ч. и широким распространением мухи цеце. Правительство проводит либеральную экономическую политику, направленную на обширное вербование зарубежных инвестиций. Экономика страны в еще большей степени связана с западноевропейским и южноамериканским рынками, чем с примыкающими развивающимися странами. В стране интенсивно развивается туризм. Сначала, туристов завлекает одичавшая природа страны и искусство народных мастеров, с стародавних времен развивавшееся на местности Габона. В особенности высоко ценятся резьба по слоновой кости, художественное плетение и ткачество.

Столица страны — морской порт Либревиль — была базирована в 1849 г. африканцами, которым удалось освободиться с рабовладельческого судна. Сейчас тут живет ок. 420 тыс. чел. Либревиль является и наикрупнейшим фабричным центром Габона: сладкий и пивоваренный фабрики, судоверфь, различные предприятия легкой индустрии. Через порт осуществляется экспорт нефти, урановой и марганцевой руд; импорт машин и оборудования.
Другим большим морским портом является Порт-Жентиль (ок. 150 тыс. чел.), расположенный на севере мыса Лопес, где находятся одни из огромнейших в стране месторождения нефти и газа.

Климат субэкваториальный, с резко выраженным сухим сезоном в зимний период. На севере сухой период может продолжаться до 8-10 месяцев. Средние температуры от +24…+26 °С в зимний период и до +30…+35 °С летом.
При отсутствии выхода к морю, страна не имеет и больших внутренних аква путей: более значительными из рек являются Темная Вольта и Белоснежная Вольта — несудоходные огромную часть года.

Преобладающий тип ландшафта — обычная саванна, на севере переходящая в полупустынную зону Сахеля, а на юге — в высокотравную саванну Гвинейской зоны. Из деревьев свойственны карите (масличное дерево), паркия (рожковое дерево), разные виды акаций и др. В целом леса покрывают 16 % , пашни — ок. 12,5 % от всей площади страны. На севере, в Сахеле, необъятные площади заняты пастбищами, которые в целом покрывают 22 % местности.

Каменные орудия труда, наскальная живопись, также изделия из меди и бронзы, обнаруженные в процессе археологических изысканий на местности Буркина Фасо, свидетельствуют о том, что ее территория осваивалась человеком еще за длительное время до нашей эпохи. 1-ые муниципальные образования появились на местности современной Буркина Фасо в период Ранешнего Средневековья (по различным данным от 11 до 13—14 вв.). С 15 в. раннефеодальные страны народа моей (Уагадугу и Ятенга) были одними из самых сильных в Западной Африке. В 17 в. на юго-востоке страны появилось королевство Гурма (по имени народа гурма, схожего моей). В период независимости эти три бывших королевства стали окрестностями страны. 1-ые европейцы появились на местности Буркина Фасо только в нач. 19 в. В 1806 г. экспедиция под управлением шотландца Мунго Парка в первый раз нанесла на карту северо-восточные местности страны моей. В кон. 19 в. собственный энтузиазм к этому району начала интенсивно проявлять Франция и в 1896 г. на местности страны была развернута военная кампания.

К 1904 г. французам удалось присоединить местность стран моей к составу колонии Верхний Сенегал-Нигер. В 1919 г. территория современной Буркина Фасо была в первый раз выделена как самостоятельная административная единица под заглавием Верхняя Вольта. Потом в течение всего колониального периода территория страны не один раз дробилась меж примыкающими колониями и только в 1947 г. была восстановлена в прежних границах — в качестве заокеанского департамента Франции. В 1958 г. Верхняя Вольта стала членом Французского Общества, в том же году была провозглашена республикой, а с августа 1960 г. существует как независящее правительство. После провозглашения независимости страна пережила несколько военных переворотов и только в нач. 1990-х гг., после принятия конституции 1991 г., состоялись 1-ые демократические выборы по многопартийной системе.

Буркина Фасо — парламентская республика. Глава страны — президент, избираемый прямым голосованием на 5-летний срок. Во главе правительства стоит премьер-министр. Законодательная и судебная власти основаны на французской модели. Административно-территориальное деление страны изменялось со временем в сторону роста числа провинций: на сегодня их насчитывается 45.

Население — 13 229 тыс. чел. Этнический состав населения отличается последней пестротой: в стране насчитывается ок. 100 этнических групп, относящихся к двум подгруппам нигеро-кордофанской языковой семьи — вольтской (гур) и манде. Люд моей, составляющий ок. 40 % всего населения, относится к первой из этих подгрупп (вместе с груси, бобо, сенуфо, лоби, догон и др.). К подгруппе манде относятся такие народы, как само, сонинке, буса, диула и марка. На северо-востоке живут бродячие племена туарегов и фульбе. Официальным языком на всей местности страны является французский, но обширно всераспространен также море (моле) — язык моей. Обычных верований держится 40 % населения страны; обширно всераспространен ислам — до 50 %; 10 % — католики.

В Буркина Фасо сложилась очень неблагоприятная демографическая ситуация. Средняя плотность населения уже достигнула 50 чел. на 1 кв. км, при этом в более густонаселенных центральных и юго-западных районах она в пару раз выше. Население продолжает расти на 2,6 % в год, в то время как уже сейчас за чертой бедности живет по различным оценкам от 45 до 55 % жит. Характеристики детской смертности являются одними из самых больших в Западной Африке: 100 чел. на 1000 родившихся. Животрепещуща для Буркина-Фасо и неувязка распространения СПИДа: сейчас только официально 6 % населения зарегистрированы как ВИЧ-инфицированные и каждый год от СПИДа погибают 45 тыс. чел.

Буркина Фасо остается одной из менее развитых в экономическом отношении государств Африки. Отсутствие больших месторождений нужных ископаемых предназначило структуру занятости населения: 90 % занято в малопродуктивном сельском хозяйстве. ВВП составил в 2002 г. 14,5 миллиардов долл., на душу населения пришлось всего 1100 долл. На сельское хозяйство приходится 35 % ВВП, на индустрия — 17 % и 48 % на сферу услуг. В стране обнаружены месторождения марганца, меди, молибдена, никеля, фосфатов, известняка, но из-за маленьких размеров, отсутствия соответствующей транспортной и энергетической инфраструктуры их освоение очень затруднено. Типично, что в силу слабенького развития индустрии сотки тыщ людей раз в год уезжают из Буркина Фасо в примыкающие Кот-д’Ивуар и Гану в качестве временной наемной силы. На большей части местности страны земледелие нереально без орошения, но его введение просит вещественных издержек, непосильных для одной из менее развитых в экономическом отношении государств мира: орошается только ок. 250 кв. км. Основными сельскохозяйственными культурами являются просо, сорго, арахис, сладкий тростник, хлопчатник. Живой скот и продукция животноводства составляют ок. 25 % экспорта. Экспортируется также хлопок и золото (имеются относительно бедные месторождения в Пура).

Принципиальным вектором развития экономики Буркина Фасо является привлекательность ее для зарубежных туристов. Страна обладает богатым набором природных достопримечательностей: это и живописные водопады на реках Комоэ и Карфигела, естественные горные уступы в возвышенной западной части близ г. Банфора и бессчетные заболоченные берега рек и озер с богатой флорой и фауной. Могут стать симпатичными для туристов и исторические монументы, принадлежащие к самым различным историческим эрам — от неолита до колониального периода.

Столица Буркина Фасо — Уагадугу, основанная в 15 в. — находится в междуречье Темной и Белоснежной Вольты. Население — ок. 500 тыс. чел. Столица является одним из немногих в стране транспортных узлов, также торговым центром принципиального сельскохозяйственного района. Тут развита текстильная и пищевая индустрия. На ТЭС Уагудугу вырабатывается ок. 60 % электроэнергии страны.

Большая часть местности Калахари представляет собой опустынен-ную листопадную саванну и только в местах выхода на поверхность грунтовых вод формируется кустарниковая саванна. Тут всераспространены мимозовые акации, также некоторое количество видов алоэ, из которых один — спиралевидное алоэ — является эндемиком Калахари. Обширно всераспространены различные тыквенные, способные копить воду в период дождиков; посреди их другой эндемик Калахари — одичавший арбуз, являющийся прелестной едой для скота и одичавших животных в сухой сезон. На севере страны из-за более мокроватого климата размещены обычные саванны с акациями и баобабами. Для этих мест типично также дерево мерула, плоды которого созревают раз в 3—4 года и исключительно в очень горячую погоду. Созрелые плоды начинают бродить, и ими очень обожают лакомиться слоны. Берега северных рек (разных притоков Замбези) поросли галерейными тропическими лесами, а заболоченные районы внутренней дельты р. Окаванго заняты густыми зарослями папируса, тростника и кустарников. В целом леса покрывают ок. 25 % местности страны, пашня — только 0,7 % , а пастбища — ок. 45 % . Большие открытые места саванн служат пастбищами стадам бессчетных одичавших животных: различных антилоп, жирафов, носорогов и др. Для их сохранения сделаны национальные парки, заповедники и заказники, занимающие в общей трудности 17 % местности страны и служащие симпатичными туристскими объектами. Более известны национальные парки Чобе, Гемскок, Нцкай-Пан; заповедники Мореми и Центральный Калахари.

Климат  Ботсваны  значительно различается в северной и южной частях страны. На севере преобладает тропический климат, на юге — сухой субтропический с выраженными чертами континентальности. Средняя температура января +25 °С, июля + 16 °С. При всем этом дневные амплитуды температур добиваются +22 °С, а на юге страны в зимний период бывают ночные заморозки. Количество осадков на севере страны добивается 700 мм в год, а на юге — менее 250 мм. Реки на большей части Калахари пересыхают в сухое время года, длящееся практически 9 месяцев — с марта по ноябрь; низовья многих из их преобразуются в цепи соленых озер. Самая значимая река Ботсваны — Окаванго — протекает на севере страны. Не имеющая стока в океан, она образует на местности страны гигантскую внутреннюю дельту, представляющую собой фактически единственный на местности Ботсваны мокроватый заболоченный район пл. до 40 тыс. кв. км. Один из рукавов внутренней дельты впадает в оз. Нгами; другой, протекая по глубочайшему каньону далековато на восток, питает мелководное озеро-болото Макгадикгади, повсевременно меняющее свои очертания. Воды Окаванго в почти всех местах, просачиваясь через рыхловатые породы, текут сотки км под землей, чтоб потом вновь выйти на поверхность в виде родников либо проникнуть в снижениях, именуемых тут «пэн». На юго-востоке страны текут воды притоков р. Лимпопо.

История Ботсваны до 19 в. исследована слабо. Местное население — бушмены и готтентоты, давно населявшие саванны Калахари, — много веков вспять были оттеснены в глубь пустыни племенами банту. На рубеже 18-19 вв. тут сложился сильный альянс племен тсвана. В нач. 19 в. началось проникновение голландских переселенцев — буров, которые скоро уступили местность современной Ботсваны британцам. В 1885 г. Великобритания объявила страну своим протекторатом Бечуаналенд (по одному из местных самоназваний туземцев). За колониальный период пару раз были подавлены восстания африканских племен, выступавших против расистских порядков. Начиная с 1962 г., когда была сотворена Демократическая партия Бечуаналенда, страна интенсивно боролась за независимость, которую обрела в 1966 г. Тогда же она получила заглавие Ботсвана и с того времени на базе богатейших ресурсов нужных ископаемых (гл. обр. алмазов) стала одной из более оживленно развивающихся государств мира. За 30 лет из отсталой глубинки она перевоплотился в страну с очень огромным, по африканским меркам, доходом на душу населения.

Ботсвана — парламентская республика. Глава страны и правительства — президент, выбираемый сроком на 5 лет Государственной ассамблеей. Двухпалатный парламент Ботсваны состоит из Палаты старейшин (15 мест) и Государственной ассамблеи (44 места). Палата старейшин формируется из вождей более знатных племен, а члены ассамблеи избираются демократическим методом. В административно-территориальном отношении Ботсвана поделена на 10 провинций.

Население — 1573 тыс. чел. Ок. 80 % населения страны относится к тсванам (языковая группа банту). Большая часть этнических меньшинств (шона, гереро и др.) также относятся к этой языковой группе. Раздельно от их в глубине Калахари до сего времени сохраняются племена бушменов (койсанская языковая группа), придерживающихся обычного стиля жизни охотников и собирателей. Большая часть населения (85 %) придерживаются местных обычных верований, другие 15 % — христиане-католики. Официальные языки — британский и тсвана (сетсвана). Ботсвана — единственная африканская страна, где происходит естественная убыль населения на 0,55 % в год. Средняя длительность жизни равна 32 годам. Такая трагическая демографическая ситуация связана с большущим числом нездоровых СПИДом: по этому грустному показателю Ботсвана — абсолютный мировой фаворит. ВИЧ-инфицированы или больны СПИДом ок. 40 % взрослого населения страны (ок. 330 тыс. чел.), а смертность от этого заболевания добивается 26 тыс. чел. в год. Одной из основных заморочек Ботсваны является также высочайший уровень безработицы, составляющий по официальным данным ок. 21 %, а по неофициальным — приближающийся к 40 %. В связи с этим в стране огромное число людей проживает за чертой бедности (до 45%).

Совместно с тем темпы роста экономики в Ботсване, начиная с 1966 г., — одни из самых больших в мире. ВВП в 2002 г. достигнул 13,5 миллиардов долл., что составило 9500 долл. на душу населения. Сельское хозяйство обеспечивает всего 4 % ВВП (уникально маленький для Африки показатель), в то время как индустрия — 44 % , из которых 36 % приходится на горнодобывающую ветвь. В сфере услуг вырабатывается 52 % ВВП. Самые большие выгоды дает стране экспорт алмазов: 90 % поступлений валюты. Эксплуатация их месторождений обеспечивает Ботсване более 30 % ВВП (третье место в мире по добыче). Самым богатым (более 4 млн карат в год) является месторождение Ора-па, открытое в 1967 г. Не считая того, разрабатываются месторождения Джваненг и Летлхакане. До 30 % добываемых в стране алмазов владеют высочайшим качеством и могут быть применены для ювелирных изделий. Кроме богатейших месторождений алмазов Ботсвана располагает значительными ресурсами никеля, меди, золота и каменного угля, обеспечивающего 100 % внутренней выработки энергии. Основными торговыми партнерами Ботсваны являются страны ЕС и США (90 % экспорта), ЮАР (80 % импорта), также Зимбабве. В стране развито пастбищное животноводство (ок. 3 млн голов большого рогатого скота). Земледелие носит натуральный нрав; выращиваются в главном кукуруза, сорго. С 1980-х гг. интенсивно развивается туристский сектор: туристов сначала завлекает уникальная природа Ботсваны.

Столица Ботсваны — г. Габороне — размещена на юго-востоке страны. Население — ок. 150 тыс. чел. Приемущественно столица делает административные функции, но располагает также несколькими маленькими предприятиями деревообрабатывающей и металлообрабатывающей индустрии. Не считая того, в ней размещены Государственный музей Ботсваны, галерея искусств и Государственный институт.

Климат горячий. Снутри страны — экваториально-муссонный (мокроватая зима и сухое лето), смягченный большой высотой местности. Средняя температура самого теплого месяца (сентябрь-октябрь) +29 °С (понизу) и +22 °С (в высшей части склонов); самого прохладного (июнь-июль) +22 °С и 15 °С соответственно. По мере удаления от экватора осадков становится меньше — 1000-1500 мм на севере и 600-800 мм на юге. На побережье климат тропический пассатный, засушливый. Прохладное Бенгельское течение очень иссушает воздух и умеряет жару, понижая температуру июля до +16…+20 °С и марта (самого теплого) до +24…+26 °С. Под его воздействием дождики бывают изредка, в главном в феврале-марте. Зимой свойственны ночные туманы касимбо. За год выпадает всего 300 мм осадков в Луанде, 230 мм — в Лобиту и 25 мм в пустыне Намиб. Плоскогорье служит водоразделом, откуда реки расползаются по всем фронтам: Кунене и Кванза текут в Атлантический океан; Касаи и Кванго (самые большие) — в Конго; Кубанго (Окаванго) и ее приток Квито — на юг (в болота Калахари), на восток и юго-восток.  В сухой сезон реки очень мелеют либо даже пересыхают (в особенности на юге и юго-западе), а во время летних дождиков чертовски разливаются. Спускаясь с плоскогорья на прибрежную равнину, с порогами и водопадами они неприменимы для судоходства, но владеют большенными припасами гидроэлектроэнергии. Судоходны только нижние 200 км Кванзы и Кунене. Самый высочайший водопад (100 м) — Дуки-ди-Браганса на р. Лукала (приток Кванзы).

Природа Анголы приемлимо африканская. Тут все есть: горячий климат, саванны с баобабами, заросли папируса и пальмы повдоль рек на северном побережье, тропические непролазные тропические заросли и пустыня Намиб на юге прибрежной низменности. Практически 40 % местности Анголы занято лесами и редколесьями. Сельскохозяйственными землями занято ок. 26 % площади страны (2,8 % — пашни; 23,3 % — пастбища). Самые густые мокроватые тропические леса с ценнейшими породами деревьев (эбеновое, стальное, сандаловое, тола, лимбо и др.) сосредоточены на северо-западе — к северу от р. Кванза. В центре страны всераспространены сухие листопадные тропические редколесья, чередующиеся с необъятными злаковыми саваннами. На морском побережье принципиальным элементом ландшафта становятся заросли папируса в широких заливных равнинах и огромное количество пальм. К югу от Луанды их рощи равномерно редеют, саванны перебегают в полупустыню с колющимися кустарниками и пучками низких злаков, а еще южнее — в пустыню Намиб.

Посреди суккулентов (растения, накапливающие воду в листьях либо стеблях) на юге страны встречается вельвичия — уникальное растение южноафриканских пустынь. Это ксерофитное (растения, способные переносить перегрев и обезвоживание) дерево-карлик с маленьким толстым (до 1 м в поперечнике) стволом практически стопроцентно находится под землей и имеет всего два ремневидных кожистых стелющихся листа (дл. До 3 м, шир. 1,5 м), которые сохраняются в течение всей жизни растения — до 2000 лет. Разорванные ветрами, они похожи на огромного осьминога. Животный мир Анголы очень богат: тут водятся слоны, львы, леопарды, гепарды, буйволы, двухметровые бородавочники (злобный родственник кабана с наростами на голове), шакалы, зебры, антилопы, мортышки. Много необыкновенных животных, как, к примеру, панголин (напоминающий гигантскую еловую шишку из-за щитков, покрывающих все тело) либо трубкозуб (роющее насекомоядное животное, схожее на свинью). На севере, в провинции Маланже обитает редкое животное — царская темная антилопа двухметрового роста, весом до 300 кг и с большими рогами. Много рептилий и насекомых, в т. ч. таких небезопасных, как муха цеце (на севере). Для охраны животного мира сотворено несколько государственных парков.

В 14-17 вв. тут существовали страны Ндонго (заглавие стране отдало имя правившей в нем династии «нгола»), Лунда, Баконго и др. Португальцы появились в местных местах в 1483 г. во время расцвета царства Баконго, правитель которого допустил их к управлению государством и добровольно принял христианство. В 1575 г. португальцы установили контроль над Лундой, а в 1617 г. — над Бенгелой. Главным занятием португальцев была торговля темнокожими рабами, которых они высылали в главном в Бразилию. Работорговля была официально запрещена в 1836 г., но рабство в Анголе было до 1878 г., и незаконный экспорт «живого товара» длился. Пик работорговли пришелся на нач. 20 в., когда раз в год вывозилось до 25 тыс. рабов. Завоевание Португалией внутренних районов страны началось в 16 в. и растянулось на много лет. Захват всей местности Анголы закончился только в нач. 1920-х гг.

До 1951 г. Ангола — колония, потом заокеанская провинция под заглавием Португальская Юго-Западная Африка, с 1973 г. — штат Португалии; с 11 ноября (государственный праздничек) 1975 г. — независящая Народная Республика Ангола (НРА), с 1992 г. — Республика Ангола. После обретения независимости более четверти века длилась штатская война меж правительственными войсками партии МПЛА, провозгласившей социалистический путь развития, и оппозицией УНИТА. В 1990 г. МПЛА заявила об отказе от марксизма и согласилась на переход к многопартийности и рыночной экономике. В 1992 г. были проведены выборы, но война длилась. Сейчас Ангола — республика с многопартийной системой управления при сохранении сильной президентской власти. Законодательный орган — Государственная ассамблея. Административно страна делится на 18 провинций.

Ангола — малонаселенная страна. В ней проживает 10,8 млн чел.: 110 народностей и племен, наикрупнейшие из которых оринбунда — 37 % (в центральных районах), кимбунду — 25 % (в бассейне р. Кванзы, включая Луанду), бэконго (либо конго) — 13 % и лунда-чокве — 8 %. Есть метисы (2 %), а в городках — европейцы (1 %), в главном португальцы. Сохранились уникальные племена, которые до сего времени ведут стиль жизни, близкий к каменному веку. Официальный язык — португальский. Большая часть населения (выше 50 %) держится смешанных афрохристианских верований, 40 % католиков и протестантов. Городских жителей — 33 %. Обычно более густо заселено северное побережье, равнины рек и провинция Кабинда. Как и во всей Африке, население Анголы юное — выше 43 % жит. страны — молодые ангольцы до 14 лет, а средний возраст населения в целом — 18 лет.

Страна понесла большие убытки в связи с штатскими войнами (практически в 20 миллиардов долл. только от прямых военных действий). Львиная толика доходов от экспорта тратилась на оборону и закупку продовольственных и потребительских продуктов для городских жителей. Но невзирая на то, что установившийся в Анголе мир непрочен, в ближайшее время экономический рост происходит достаточно высочайшими темпами. ВВП в 2002 г. составил 18,4 миллиардов долл. (1700 долл. на душу населения), из их индустрии — 67 %, услуг — 25 % и сельского хозяйства — 8 % . В текущее время по величине ВВП Ангола занимает 2-е место посреди государств Южной Африки. Потенциально Ангола — одна из самых богатых государств Африки с необъятными территориями, занятыми злачными землями, богатейшими гидроэнергоресурсами, припасами нефти (4-е место в мире), алмазов (заходит в пятерку «алмазоносных» государств мира), стальных и марганцевых руд, меди, цинка, свинца, урана, золота, слюды, хрома, никеля. Обнаружены также месторождения природного газа, природного асфальта, фосфоритов, серы, талька, каменной соли, ртути, вольфрама, титана, бериллия, тантала.

По добыче нефти (в главном на океанском шельфе в Кабинде) Ангола занимает 5-е место в Африке. Добыча нефти (приемущественно качественной) дает 45 % ВВП и 80-90 % экспортной прибыли. 2-ой после нефти источник денежных поступлений — алмазы. Ангола обеспечивает ок. 8 % мировой добычи алмазов, при этом добывают в главном качественные алмазы «чистой воды». Добыча ведется на северо-востоке страны, в т. ч. на одном из огромнейших в мире месторождений «Катока», в разработке которого участвует и русская компания «Алроса». Обрабатывающая индустрия производит продовольствие (сахар, напитки, рыбопродукцию и др.), продукты широкого употребления, текстиль, табачные изделия, фанеру и целлюлозу, нефтепродукты, цемент, сталь, авто (сборка).

4/5 местности Анголы применимы для земледелия, вероятен сбор 2-ух урожаев в год. Страна могла бы прокормить 1/4 населения Африки. Возделываются самые различные культуры, большая часть которых было завезено европейцами. Даже кукуруза, маниок и фасоль — основная еда ангольских фермеров — не являются местными культурами. С достижением государством независимости процветающий капиталистический сектор сельского хозяйства закончил существование. Большие плантации были национализированы и превращены в госхозы и фермы; поощрялось создание ассоциаций и кооперативов крестьянских хозяйств. Но все эти конфигурации не затронули основную массу фермеров, 80-90 % которых ведут натуральное хозяйство, главное их орудие и до настоящего времени — мотыга. Продукция плантационного земледелия (кофе, хлопок, табак, сизаль, бананы и цитрусы, продукты масличной пальмы), как и до этого, идет на экспорт.

Для собственных нужд выращивают кукурузу, сорго, маниок, фасоль, арахис, овощи. В свободных от мухи цеце районах на юге и в центре Анголы разводят свиней, птицу и пчел. Значительную роль играет рыболовство, в т. ч. речное, т. к. рыба — принципиальный продукт питания ангольцев, а рыбная мука и консервы — доходная статья экспорта. Для экспорта заготовляют также древесную породу тропических деревьев. Высоко развиты обычное искусство резьбы по дереву (стилизованные статуэтки людей и животных, ритуальные маски, владеющие «магической силой», мебель), лепная керамика, выделка шкур и плетение (изделия из травы, увенчанные обычным красно-черным геометрическим орнаментом). На экспорт идут сырая нефть, кофе, алмазы, сизаль, морепродукты, кукуруза, пальмовое масло. Импортируют продовольствие, машины и оборудование, медикаменты, текстиль, военные продукты.

Из-за бушевавшей много лет войны туризм в стране развит очень слабо. Главные достопримечательности Анголы — ее природные ландшафты: песочные пляжи на берегу океана, буйный тропический лес, красочная саванна с одичавшими животными и экзотичными птицами, пустыня Намиб, природные парки и «охотничьи зоны». Одним из самых больших является парк Кисама (пл. практически 10 тыс. кв. км) в 70 км от столицы. Его территория включает тропический лес, саванну и огромные открытые места, где представлены практически все виды живущих в Анголе животных.

Столица Анголы — Луанда — размещена на Атлантическом побережье близ устья р. Кванза. Город основан в 1575 г. португальцами, назвавшими его Сан-Паулу-ди-Луанда; с кон. 16 в. — административный центр колонии; основная база португальской экспансии в Анголе. В 17-18 вв. один из главных центров работорговли. Наикрупнейший город страны (2,8 млн чел.), ее основной политический, экономический и культурный центр, морской порт, интернациональный аэропорт. В городке есть Институт (1963), Академия музыки (1956), Музей Анголы (1938) и Музей Дунду (этнографии). Луанда делится на две части: нижний город — на плоском берегу широкой бухты, защищенной от прибоя песочной косой, и верхний город — на высочайшей террасе. Понизу порт и деловой район, наверху — резиденция правительства, дворцы архиепископа и бывшего генерал-губернатора, старенькые жилые кварталы. С 1950-х гг. город расширяется полукругом в глубь континента. Главные достопримечательности: форты 16-17 вв. (Сан-Мигел на высочайшем скалистом мысу, Сан-Педру-де-Барком и Сан-Фернанду-ди-Пенедаш); церкви (Иезуитская, Кармелиток, Мадонны Назаретской), Памятник народам Африки, борющимся за свободу. Карнавалы победы, фольклорные фестивали.

В Средние века тут было несколько стран. Самое могущественное из их — Дагомея, в 17-18 в. получило репутацию наикрупнейшго в Западной Африке рынка «живого товара», почему и именовалось Невольничий сберегал. Отсюда через порты раз в год высылали до 20 тыс. рабов на плантации Америки. В нач. 19 в. численность вывозимых из Дагомеи рабов сократилась до 10-12 тыс. чел. Но запрет работорговли в 1830-х гг. длительное время игнорировался, и она длилась прямо до 1885 г. Потом стало прибыльнее вести торговлю пальмовым маслом (отчего другое заглавие Дагомеи — «край масличных пальм»), создание которого было налажено французской компанией. С 1890 г. начался захват этой местности Францией, основавшей на побережье свои торговые фактории, и с 1893 г. Дагомея становится французской колонией, с 1904 — частью Французской Западной Африки (ФЗА). С 1946 г. — «заморская территория»  в составе Французского Союза; с 1958 г. — Республика в составе Французского Общества. Дагомея обрела независимость 1 августа (государственный праздничек) 1960 г.; в 1975 г. переименована в Народную Республику Бенин (по наименованию северной части Гвинейского залива); с 1990 г. — Республика Бенин. В 1991 г. в стране состоялись 1-ые демократические выборы. Глава страны и правительства — президент; законодательный орган — Национальное собрание. Административно страна делится на 12 департаментов.

Население — 7,04 млн чел., состоит из 42 народностей: фон (39 %), йоруба (12 %), аджа (11 %), бариба (8 %), сомба, фульбе и др. На побережье и в городках много мулатов от смешанных браков. Более всераспространенные языки — французский (официальный), фон, йоруба и сомба. Местных верований и культов (политеизм) держится половина населения, 30 % составляют христиане (в большей степени католики, в особенности на юге); 20 % — мусульмане (на севере), воздействие которых за последние годы усиливается. Более всего заселено побережье. Высочайший естественный прирост является предпосылкой юности населения (47 % в возрасте до 14 лет), бедности (37 % населения), безработицы и резвого роста городов (за счет передвижения из села). Городских жителей — 42 %. Городка давно были центрами образования — «кузницей» и экспортером обученных кадров чиновников для всех бывших колоний Франции в Западной Африке, потому Дагомею называли еще «Латинским кварталом Западной Африки».
Бенин — развивающаяся земельная страна. ВВП в 2002 г. составил ок. 7,4 миллиардов долл. (1100 долл. на душу населения). На сельское хозяйство пришлось 38 % ВВП, индустрия — 15 %, остальное — на сферу услуг (занято 1/3 активного населения), в т. ч. доходы от зарубежного туризма и транзита грузов, идущих через морской порт Котону и по автодорогам в примыкающие страны. Но до 60 % автодорог в сезон дождиков непролазны.

Природные условия позволяют растить до 2-ух урожаев в год, совместно с тем нередки засухи и наводнения. Главные экспортные культуры — масличная и кокосовая пальмы (на больших плантациях), также хлопчатник, табак, арахис, сладкий тростник, бананы, кофе, какао. Для местного употребления создают маниок, рис, кукурузу, фасоль, горох, сорго, просо, батат, ямс. Скотоводством заняты в главном фульбе, считающиеся качественными пастухами, и землепашцы отдают им собственный скот на выпас.  Ловят рыбу (в лагунах — известную тилапию весом до 50 кг) и креветок, заготовляют ценную древесную породу. Сохраняются древнейшие ремесла и художественные промыслы: сложные резные композиции из дерева и кости, высокохудожественное бронзовое и серебряное литье по восковым моделям (оживленные сцены жанрового нрава), сосуды из тыквы с узким орнаментом, лощеная и глазурная керамика, ткани, калоритные вышивки и аппликации, изображающие леопарда — знак королевской власти, либо акулу.

Перспективы развития экономики почти во всем связаны с разведкой и добычей нефти и газа. Добывают нефть (на континентальном шельфе и в приморье ок. 300 тыс. т в год), известняки (для цементного завода), мрамор, фосфориты и калийные соли; в маленьких количествах золото, алмазы и хром. Разведаны месторождения стальных руд, пирита и титана. Обрабатывающая индустрия занята в главном переработкой агросырья: орехов карите, хлопчатника, риса, арахиса, пальмовых ядер (пальмовое, арахисовое и хлопковое масла). Есть предприятия текстильные, по сборке велосипедов и байков. Кроме продукции сельского хозяйства вывозят сырую нефть и цемент. Ввозят авто, промышленное оборудование, нефтепродукты, текстиль, продовольствие.

Столица Бенина — г. Порто-Ново (с 1960 г.) с популяцией выше 200 тыс. жит. — размещена на морском берегу, повдоль лагуны. 1-ые сведения о городке относятся к 17 в., когда он именовался Аджаче. В Порто-Ново (Новый Порто) был переименован португальцами, которые узрели в нем сходство с родным городом Порто. Тут находятся парламент, ряд министерств, ботанический сад, Институт прикладных исследовательских работ (филиал бывшего французского института Темной Африки), где работают географы, историки, социологи, врачи. В центре городка — лабиринт узеньких кривых улочек, застроенных одно- и двуэтажными зданиями с резными древесными балконами в стиле португальской архитектуры. Новые проспекты — широкие, зеленоватые, с современными высотными зданиями с элементами обычного искусства, включающими стилизованные вытянутые древесные фигуры с тонкими конечностями и орнамент.

Около 4/5 местности (юг и центр) занимает пустыня Сахара. На севере практически параллельно берегу и друг дружке протянулись горные цепи Тель-Атлас и Сахарский Атлас, меж которыми лежит циклопическое плоскогорье, именуемое Высочайшие плато (1000-1300 м). Вулканические породы и жаркие источники (многие из их известны со времен римлян) указывают на недавнюю вулканическую деятельность. И сейчас территория гор и побережья высоко сейсмична — раз в год бывают землетрясения, нередко очень сильные (1825, 1954, 2003). На границе с пустыней горы обрываются вертикальной стенкой, высота которой добивается 1500-1600 м. Горы с округленными верхушками наподобие бараньих лбов, и соляные пики голубоватого либо красноватого цвета с цветами розового и фиолетового очень живописны. Воротами в пустыню служат горные ущелья. Самое известное и живописное из их — Эль-Кантара (араб. — мост), которое именуют еще «устами Сахары». Сама Сахара неоднородна: она состоит из песочных, щебнистых, галечниковых и глинистых пустынь и нагорья Ахаггар на юго-востоке с высшей точкой страны — горой Тахат (3003 м). Растительность на севере страны приемлимо средиземноморская: заросли кустарника маквис, рощи оливковых и фисташковых деревьев; в горах — алепская сосна, атласский кедр, пробковый и каменный дуб. Животные Алжира очень истреблены, больших хищников (львов, пантер) совершенно не осталось. Распахано всего 3 % местности страны, 14 % занимают пастбища.

В 12 в. до н. э. на местности Алжира появились 1-ые колонии финикийцев, столкнувшихся с берберами — местным популяцией. Финикийцам пришлось в 8-4 вв. до н. э. биться с экспансией могущественного Карфагена. В 3-2 вв. до н. э. тут образовалось правительство Нумидия, которое с 1 в. до н. э. по 5 в. н. э. находилось под властью Рима; с 7 в. Алжир в составе Арабского халифата, с 16 в. — Османской империи. Исключительно в 17 в. Алжир достигнул фактической независимости от Турции, после этого начался период расцвета страны. Вместе с арабизацией берберов (в особенности на равнинах) в 13-17 вв. шла иммиграция мавров, изгнанных из Испании и принесших с собой более утонченную андалусскую культуру. Казна пополнялась также от морского пиратства. Но в кон. 18 в. правительство пришло в упадок, и в 1830 г. французские войска захватили алжирскую столицу. Невзирая на упрямое сопротивление племен снутри страны под управлением эмира Абд-аль-Кадира и бессчетных восстаний в завоеванных областях, продолжавшихся еще больше 50 лет, Алжир стал колонией Франции. Война за независимость, начавшаяся 1 ноября 1954 г. (сейчас эта дата — государственный праздничек), завершилась провозглашением в 1962 г. Алжирской Народной Демократической Республики. Глава страны — президент, законодательная власть у двухпалатного Государственного народного собрания. В административном отношении территория делится на 48 провинций (вилай).

Население — 32,8 млн чел., в главном арабы (83 %) и берберы (16 %); из европейцев большая часть французов. Муниципальный язык — арабский, в городках всераспространен французский: его знают фактически все горожане. Ок. 18 % населения Алжира молвят на разных наречиях берберского языка и не имеют письменности. Берберы (в главном скотоводы-кочевники) живут группами в неких горных районах и в Сахаре. Алжир — мусульманская страна; 99,6 % населения исповедуют ислам, который всегда играл гигантскую роль в истории Алжира. Под его флагом боролись против французских колонизаторов и «офранцуживания», за сохранение собственного языка и культуры. Для Алжира, как и для всей Африки свойственны резвый рост населения и урбанизация (рост городов), доминирование молодежи (70 % населения до 30 лет), большая безработица и эмиграция в поисках работы. Практически 1/4 населения находится за чертой бедности.

Невзирая на это, по африканским меркам Алжир — богатая страна. Валовой внутренний продукт — 44 миллиардов долл. (2-е место в Африке после ЮАР), либо 1520 долл. на душу населения (по сопоставлению с 652 долл. в среднем для Африки). Сельское хозяйство дает 17 % ВВП, индустрия и строительство — 33 %, услуги — 50 %. База хозяйства — добыча нефти (3-е место в Африке после Нигерии и Ливии) и природного газа (3-е место в мире после Рф и США), экспорт которых дает 95 % валюты и 2/3 доходов страны. Газ по двум магистральным трубопроводам, проложенным по дну Средиземного моря, либо в сжиженном виде на особых судах доставляется в Европу. Экспортное значение имеют также добыча ртути (3-е место в мире после Киргизии и Испании), фосфоритов и стальной руды. Обрабатывающая индустрия представлена предприятиями тяжеленной (металлургия, нефтепереработка и нефтехимия, удобрения, машиностроение), легкой и пищевой индустрии.

Для земледелия применимы только 17 % местности, из их практически 80 % занимают пастбища. Выращивают пшеницу, а для экспорта апельсины, оливки, финики, ранешние овощи, миндаль, табак. С древних времен обрабатывают виноград, и вывоз вина во Францию во времена колонизации был специализацией Алжира. После завоевания независимости площади под виноградниками были сокращены в пользу продовольственных культур. Особенное место занимают также сбор травки альфы, идущей на экспорт для выделки качественной бумаги, заготовка коры пробкового дуба (3-е место в мире после Испании и Португалии) для экспорта наилучшей в мире пробки, овцеводство (вывозят и живых овец, и шерсть) и кустарные промыслы: ювелирные изделия, железные сосуды с чеканкой и гравировкой, расписная керамика. На всю Африку славятся алжирская вышивка и ковры.

Столица — город Алжир (от араб. — острова) — размещен на берегу Средиземного моря, хотя вначале находился на островах. Основан в 10 в. на месте развалин маленького римского поселения Икозиум. С 11 в. — большой порт на Средиземном море, с 13 в. — один из центров иммиграции испанских мавров. С 1516 г. — столица страны в составе Османской империи; с 1830 г. — административный центр французской колонии Алжир. Современный Алжир — наикрупнейший город страны с популяцией 1,7 млн чел. (с пригородами 3,9 млн), ее главный экономический и культурный центр, концентрирующий больше половины всех людей, занятых в обрабатывающей индустрии. В то же время большая часть населения занята в сфере торговли и услуг. Город живописно размещен у подножия и на крутых склонах бугров, повдоль побережья посреди садов и парков. Делится на две части: новейшую нижнюю (построена французами) и старенькую верхнюю с узенькими кривыми улочками, где находятся крепость Касба (араб, косаба — город), мавританские и турецкие мечети (в т. ч. Большая мечеть 11 в.), бывшие дворцы турецких беев (18 в.). Повдоль моря — набережная на длинноватых опорных аркадах и белоснежные 4-5-этажные строения со сплошной линией балконов, лепными украшениями и металлическими решетками (колониальная застройка).

Климат на севере умеренный (средняя температура января -5 °С, июля +22 °С), на юге — субтропический (соответственно +6 °С и +27 °С), на о-вах Рюкю — тропический (средняя температура января добивается +16 °С, июля +28 °С). Среднегодовое количество осадков — ок. 1800 мм, хотя на неких горных склонах, обращенных в сторону Тихого океана, в год может выпадать выше 3000 мм, а в защищенных от ветров межгорных котловинах — 800-1200 мм.

Рек много, но их протяженность мала. Самая длинноватая — р. Синано (367 км) — размещена на о. Хонсю. Озера 2-ух типов: горные (наикрупнейшее — оз. Бива площадью 675 кв. км) и лагунные.
Хвойные и лиственные леса покрывают 67 % местности (в главном в горах). Пашни занимают 12 %, пастбища и сенокосы — ок. 2 % местности страны. В целях охраны среды в Стране восходящего солнца образована сеть охраняемых природных территорий.

Заселение японских островов началось во 2—1 вв. до н. э. В течение долгого времени главным районом сосредоточения социально-культурной и хозяйственной активности Стране восходящего солнца была юго-западная часть страны, примыкавшая к Внутреннему Японскому морю. В 7 в. тут сложилось централизованное правительство. В 710 г. построен г. Нара — 1-ая неизменная столица. В 794-1868 гг. столицей был г. Киото (Хэйан). В 1542 г. в Стране восходящего солнца появились 1-ые европейцы (португальцы). В 1867-1868 гг. произошла буржуазная революция, получившая заглавие «реставрации Мэйдзи», после этого началось резвое капиталистическое развитие страны. В 1875-1945 гг. в состав Стране восходящего солнца входили все Курильские о-ва, которые после 2-ой мировой войны были присоединены к СССР. Но Япония выступает с территориальными претензиями к Рф, требуя передачи ей Южных Курил — т. н. «Северных территорий» (о-ва Кунашир, Итуруп и Малая Курильская гряда). До 1945 г. Стране восходящего солнца принадлежали также о. Тайвань и о-ва Пэнху-Ледао (1895), Южный Сахалин (1905) и Корея (1910).

По форме правления Япония — парламентская монархия. Глава страны — правитель. Во главе исполнительной власти стоит премьер-министр, избираемый парламентом. В административном отношении Япония разбита на 47 префектур 4 категорий.
Численность населения — 127,2 млн чел. Жители страны восходящего солнца составляют 99,3 %. Посреди государственных меньшинств больше всего корейцев (511,3 тыс. чел.), китайцев (244,2 тыс.), бразильцев (182,2 тыс.) и филиппинцев (89,9 тыс.). На о. Хоккайдо компактно проживают айны (ок. 20 тыс. чел.). Обитатели о-вов Рюкю (ок. 1 млн) отличаются от японцев по наружным признакам, языку и культуре. Главные религии — синтоизм (государственная религия японцев) и буддизм; их исповедует 84 % населения. Городское население составляет 80 %. Практически половина населения страны — 60 млн чел. — проживает в Токийском крупном городе, либо крупном городе Токайдо. Он содержит в себе не только лишь Токио, да и городка Иокогаму, Кавасаки, Осака, Киото и еще ок. 300 населенных пт. Средняя плотность населения — 339 чел. на 1 кв. км, но равнинные районы Тихоокеанского побережья можно отнести к самым густонаселенным регионам мира.

Хотя важной сферой японской экономики остается индустрия, значение непроизводственного сектора вырастает опережающими темпами (в особенности в области денег, сферы обслуживания, исследований и разработок). По величине валового внутреннего продукта — 3651 миллиардов долл. в 2002 г. — Япония занимает 3-е место в мире, уступая США и Китаю. ВВП на душу населения в том же году составил 28,7 тыс. долл. (13-е место в мире). Сельское хозяйство дает 1,4 % ВВП, индустрия — 30,9 %; сфера услуг — 67,7 %. Нужных ископаемых в Стране восходящего солнца сильно мало, и большая часть горючего и сырья импортируется (по ввозу нефти страна занимает 1-е место в мире). Имеются только сравнимо большие припасы самородной серы и известняков. Не считая того, ведется добыча каменного угля, свинцовых и цинковых руд, нефти и неких других нужных ископаемых.

Япония занимает 3-е место в мире по производству электроэнергии, при этом 60 % ее выработано на ТЭС и 30 % — на АЭС. Развиты машиностроение, темная и цветная металлургия; хим, нефтеперерабатывающая и пищевая индустрия. Большая часть компаний сосредоточена в границах Тихоокеанского промышленного пояса, где делается практически 80 % промышленной продукции страны. Индустрия Стране восходящего солнца отличается высочайшим технологическим уровнем. Сельское хозяйство имеет продовольственную направленность. Хотя по урожайности сельхозкультур Япония занимает фаворитные позиции в мире, в полном объеме страна обеспечивает себя только рисом и обязана импортировать ок. 50 % других видов зерна и кормовых культур. Огромную роль играет морское рыболовство, также аквакультура. Япония содержит один из наибольших рыболовецких флотов, на ее долю приходится ок. 15 % мирового вылова рыбы. Япония располагает всеми современными видами транспорта. Экспорт: авто, суда, различная электроника, продукция хим индустрии. Главные торговые партнеры: США, Китай, Южная Корея, Тайвань.

В самой Стране восходящего солнца есть много природных и культурных достопримечательностей, познакомиться с которыми приезжают миллионы туристов. В Перечень объектов глобального культурного и природного наследства ЮНЕСКО включены: буддийские монументы в Хорюдзи кон. 7 нач. 8 в.; средневековый замок Химедзи (нач. 17 в.); о. Якусима, малодоступная горная местность Сираками-Санти; исторические монументы г. Киото совместно с примыкающими городами Удзи и Оцу; исторические деревни Сиракава-го и Го-каяма; Мемориал мира в Хиросиме; храм Ицукусима на о. Миядзима во Внутреннем Японском море — святыня синтоизма; средневековые замки «гусуку» на о-вах Рюкю (12-17 вв.).

Столица Стране восходящего солнца — г. Токио, один из огромнейших в мире. Размещен на юге центральной части о. Хонсю, на северо-западном берегу Токийского залива. Население Огромного Токио — 8273,9 тыс. чел. Площадь — 600 кв. км. Основан в 1456 г. как феодальный замок Эдо («вход в залив») на месте маленький рыбацкой деревушки. В 1590 г. замок стал владением, а с 1603 г, по 1868 г. — резиденцией сегунов из дома Токугава. Уже в 18 в. Эдо перевоплотился в один из огромнейших городов мира. Нередко мучился от землетрясений и пожаров. Заглавие Токио («Восточная столица») город получил в 1868 г., когда стал императорской резиденцией и местом пребывания правительства. После 2-ой мировой войны Токио стал ведущим фабричным центром Стране восходящего солнца. В текущее время в Токио преобладают наукоемкие и сверхтехнологичные производства. Ведущий транспортный узел Стране восходящего солнца, принципиальный морской порт, 2 интернациональных аэропорта. В историческом центре Токио находится императорский дворец с окружающим его комплексом сооружений. Квартал Маруноути (к востоку от правительского дворца) — деловой центр Токио. К востоку от него — коммерческий и денежный район Нихомбаси («Японский мост»). Южнее с Нихомбаси соседствует район Гиндза («Серебряный двор»), узнаваемый как самый оживленный торговый квартал и культурный центр городка. В Большенном Токио сосредоточены третья часть всех институтов Стране восходящего солнца (в т. ч. наистарейшем муниципальный институт страны — Токийский, академия, академия искусств, выше 140 НИИ, лабораторий и научных центров. Несколько 10-ов различных музеев, более 400 картинных галерей.

75 % местности островов покрыто горами. Высшие точки — вулкан Апо на о. Минданао (2954 м) и гора Пулог (2924 м) на о. Лусон. В центральной части о. Лусон меж горами находится Центрально-Лусонская (Манильская) равнина, на северо-востоке — низменность Кагаян, на юго-востоке — равнина Биколь. На о. Минданао есть низменности повдоль долин рек Агусан и Пуланги-Минданао. К востоку, повдоль островов с севера на юг, вытянут Филиппинский желоб (гл. до 11 523 м). Вокруг островов много коралловых рифов. Острова находятся в активной сейсмической зоне. Имеется 50 вулканов, из которых 14 действуют: более активны посреди их Майон и Тааль (о. Лусон), Макатурин и Апо (о. Минданао). Бывают цунами.

Полуостров Минданао размещен в экваториальном климате со средними температурами +27 °С в январе, +28 °С в июле и умеренно выпадающими осадками. В центральной и северной частях архипелага — климат субэкваториальный муссонный; среднемесячная температура на побережье в январе +26 °С, июле +28 °С. Мокроватый муссон с Индийского океана дует с мая по октябрь, пассаты и муссоны с Тихого океана — с ноября по апрель. В марте-мае стоит горячая, сухая погода, в ноябре-феврале — холодная, в июне-октябре — дождливая. На наветренных склонах гор выпадает до 3000-4500 мм осадков в год, на подветренных и во внутренних равнинах — 1100-1600 мм. С июня по сентябрь над о. Лусон, Бисайскими о-вами и северной частью о. Минданао часты разрушительные тайфуны «багьо» (5-6 раз в год со скоростью ветра до 10-20 км/ч). Во время ураганов и муссонных ливней бывают оползни и наводнения.

Реки недлинные, порожистые, бурные. Главные: Минданао с притоком Пуланги (550 км); Кагаян (350 км), Агно Г270 км) и Пампанга (260 км) на
о. Лусон. Большие озера: Лагуна-де-Бай (близ Манилы), вулканическое Тааль на о. Лусон; тектонические Ла-нао и Булуан (о. Минданао).

18 % местности покрыто лесами, которые стремительно сводятся рубками. На высотах до 800-900 м вырастают мокроватые, муссонные вечнозеленые леса: тропические — на севере и экваториальные — на юге (красноватый и белоснежный луан, альмок, апитонг, танхиле). Муссонные листопадные леса вырастают на подветренных склонах гор и во внутренних равнинах. В горах от 800 м до 1200 м преобладают леса с субтропическими видами (дубы, мирты, клены); выше 1200 м — кусты и луга. В горах на севере о. Лусон вырастают сосновые леса. Более густые тропические леса встречаются на о. Палаван. На морских побережьях — мангровая растительность. Пашнями занято 31 % местности, пастбищами — 4,4 %. На Филиппинах живут 5 видов узконосых обезьян, толстые лори, лемуры-долгопяты, тупайя, лесная кошка, пальмовая куница, коротколапая мангуста, крылан, малайский и яванский оленек, карликовая кабарга, водяные буйволы «калабау». Много птиц (450 видов), филиппинские соколы «харибон» (о. Минданао), летучие мыши (60 видов). На о. Минданао водятся самые большие в мире съедобные моллюски. Для охраны одичавшей природы сделаны национальные парки: на о. Лусон — «100 островов», Северная Сьерра-Мадре (тропические леса), гора Пулаг и др.; на о. Миндоро — гора Гитин-Гитин; на о. Палаван — морской Эль-Нидо, подземная р. Сан-Пабло. морской «Рифы Туббатаха» и др.

В древности острова заселялись малайцами. В 9 в. н. э. тут появились китайские торговцы, которые осели в приморских поселениях; в 12 в. — торговцы из Сиама, Индии, с Борнео, Суматры, Явы. Шла торговля золотом. Малайская цивилизация процветала тут в 1-16 вв. В 8—14 вв. южные острова входили в состав империи Шривиджая. В 15 в. на юге архипелага стал распространяться ислам, а местные жители-мусульмане стали называться «моро». В 16 в. тут существовал султанат Кударата. Острова Бисайи были открыты Магелланом в 1521 г. (первым он увидел о. Самар), который именовал их о-вами Св. Лазаря. Испанцы посадились на о. Самар в 1543 г., назвав все острова Бисайи Филиппинами в честь наследственного царевича Филиппа (грядущего короля Филиппа II). Это заглавие в 1565 г. было всераспространено на весь архипелаг, который являлся испанской колонией прямо до революции 1896-1898 гг. В 16-17 вв. осуществлена христианизация малайского населения; мусульмане юга, преследуемые католическими миссионерами, перевоплотился в пиратов, которые не давали покоя морским торговцам. В 1898 г. с помощью американских войск была провозглашена независящая от Испании Филиппинская республика. В 1898 г. острова стали владением США (выкуплены у Испании за 20 млн долл.), а в 1934 г. получили автономию. В 1942-1945 гг. острова были оккупированы японскими войсками. В1946 г. провозглашена независящая Республика Филиппины. В 1992 г. южноамериканские войска совсем покинули местность страны. После долговременной партизанской войны 1972-1996 гг. мусульманский район на о. Минданао получил автономию. Такую же автономию имеет султанат Сулу.

Глава республики — президент; парламент — двухпалатный конгресс. Территориально страна делится на 73 провинции, которые группируются в 13 регионов (в т. ч. автономный регион Кордильера и столичный регион).
Население — 84 620 тыс. чел.; из их 50 % проживает на о. Лусон, 25 % — на о. Минданао. 91 % — филиппинцы (тагалы, бисайя, илокан-цы, биколы, самбальцы, горные народы Лусона, Миндоро и др., относятся к индонезийской языковой группе). В огромных городках живут китайцы и европейцы, много метисов. 83 % — католики, 9 % —протестанты, 5 % — мусульмане, другие — буддисты и др. Официальный язык — тагальский (филиппинский) и британский, на которых гласит 50 % всего населения. Другие молвят на 87 языках и диалектах малаиско-полинезийской семьи языков.

Валовой внутренний продукт — 379,7 миллиардов долл., душевой ВВП — 4600 долл. Услуги дают 54 % ВВП, сельское хозяйство — 15 %, индустрия — 31 %. Базу экономики составляют сельское хозяйство, легкая индустрия, сектор услуг (в особенности туризм). Ведется добыча руд хромитов (по припасам страна занимает 3-е место в мире), меди, никеля, стальных руд, золота, серебра, бурого угля, природного газа и нефти. Развиты темная и цветная металлургия, машиностроение; электротехническая, электрическая, хим, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, лекарственная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, текстильная, пеньково-джутовая, табачная (манильские сигары) и пищевая индустрия. Есть АЭС Моронг (к западу от Манилы). Там же в 1990-е гг. сотворена свободная финансовая зона Субик («Новый Гонконг» — центр обработки и торговли хромитами, электроникой; свободный морской порт, интернациональный аэропорт, фешенебельные гостиницы, развлекательные парки и казино). Кустарные промыслы: корзины для рыбы и риса, лодки, самотканая одежка, ножики «боло», золотые и серебряные декорации, резьба по дереву, вышивка, древесные салатницы, висящие лампы, канделябры из ракушек. Выращивают рис, кокосовую пальму, кукурузу, батат, сладкий тростник, бананы, ананасы, цитрусовые, манго, овощи, агаву, абаку (манильская пенька), табак, арахис. Разводят свиней, коз, большой рогатый скот (в т. ч. аква буйвола «карабао»), птицу. Развиты рыболовство и рыбоводство, добыча морепродуктов. Экспорт: электрическое и телекоммуникационное оборудование, электротехнические изделия и составляющие, одежка, копра, кокосовое масло, сахар, абака, сигары, золото, медный концентрат, хромовая руда, рыба. Главные экспортеры: США, Япония, Китай.

В 2002 г. страну посетило 1933 тыс. зарубежных туристов (доходы — 1741 млн долл.), приемущественно из США и Стране восходящего солнца. Их завлекают горноклиматический курорт Багио, морские курорты, дайвинг на рифах, серфинг, яхтинг, этнографический фестиваль Ати-Атиан в Калибо, бессчетные католические и мусульманские празднички, колониальная архитектура Манилы и других городов.

Приманивала — наикрупнейший город и столица страны. Размещен в юго-западной части о. Лусон, на восточном берегу Манильского залива, в устье р. Пасиг. Население — 10 223 тыс.чел.; с городами-спутниками — 13 791 тыс. Основан в 1570 г. как испанское колониальное поселение, в 1571 г. при первом губернаторе Легаспи стал административным центром колонии Филиппины, а потом и столицей страны. В 1948-1975 гг. столицей был примыкающий город Кэсон-Сити. В 1975 г. сотворен Государственный столичный регион, в который включены Приманивала и 17 городов-спутников. Развиты машиностроение, автосборка, сборка электрических компонент; предприятия хим, деревообрабатывающей, канатной, лекарственной, парфюмерной, текстильной, швейной, табачной индустрии. В 1990-е гг. сделаны 3 технопарка, также свободная финансовая зона Калабарсон. Наикрупнейший морской порт страны, интернациональный аэропорт. Исторический центр Манилы — Интрамурос; размещен на месте крепости с фортом Сантьяго (1582). Тут находятся кафедральный собор (1951), церковь Св. Августина (1606), колониальные строения, парки. В городке 20 институтов, в т. ч. Св. Фомы (1611), Филиппинский (1908), Манильский. Достопримечательности: губернаторский и президентский дворец Малаканьянг на берегу р. Пасиг, тростниковый орган в Лас-Пиньясе, форт на о. Коррехидор, культурный центр Филиппин, Кокосовый дворец с аквапарком, 20 больших музеев (в т. ч. государственный, исторический городской, народной одежки, средств и др.), историческая диорама Аяла.